Оптимальне значення діафрагми
Нічна зйомка вимагає великої стабільності положення фотоапарата. Слабке освітлення вимагає великої витримки, а щоб при такій зйомці знімки не вийшли змазаними, потрібно використовувати штатив.
Краще всього для нічної зйомки підійде важкий штатив. Також буде не зайвим тросик для спуску розчину. Він дозволить ще більше зменшити вібрації при зйомці. Звичайно ж, можна обійтися і без дорогого обладнання. В якості опори може виступати будь-яка площина, а для виключення трясіння використовувати таймер.
При нічній зйомці потрібно дуже уважно вибирати налаштування. Важливо встановити відповідне значення діафрагми, витримки і ISO. Для різних нічних сюжетів будуть необхідні нові налаштування. В таблиці наведені деякі універсальні значення.
|
Сюжет |
Витяг |
Значення діафрагми |
Чутливість (ISO) |
|
Феєрверк |
20 сек |
f/11 |
100 |
|
Каруселі/Атракціони |
15 сек |
f/16 |
100 |
|
треки від світла фар автомобілів |
30 сек |
f/22 |
100 |
|
Стадіон |
1/125 сек |
f/4 |
1250 |
|
Блискавка |
Режим «Bulb» |
f/11 |
100 |
|
Концерт за освітлювальному обладнанні сцени |
1/60 сек |
f/4 |
400 |
|
Рок-концерт |
1/125 сек |
f/4 |
800 |
|
Підсвічування будівлі |
4 сек |
f/16 |
100 |
|
Повний місяць |
1/250 сек |
f/8 |
100 |
|
Пейзаж в місячному світлі |
4 хв |
f/5,6 |
100 |
|
Сутінки, небо |
1/30 сек |
f/5,6 |
100 |
|
Нічне небо |
15 сек |
f/5,6 |
100 |
Оптимальна витримка для розмиття руху
Вдень автомобілі найчастіше псують сцену. Вночі, на довгій витримці можна відобразити тільки світло фар. Самих машин видно не буде. Червоні і білі стрічки вздовж доріг будуть створювати дуже красиві ефекти. Конкретного значення витримки бути не може. Вона залежить від швидкості руху автомобілів, освітлення навколо вас і вздовж дороги, діафрагми і ISO. Довга витримка створить красиве розмиття світла від фар, але тут головне не отримати пересвіт.
Витримка 1/8 секунди.
Витримка 15 секунд.
Витримка 30 секунд.
Зазвичай, камери обмежують тривалість максимальної витримки значенням у 30 секунд. Режим «Bulb» дозволить подолати це обмеження. Іноді, при зйомці тривалістю в кілька хвилин виникає необхідність зменшити яскравість. В такому випадку доведеться використовувати нейтральний (ND) фільтр.
Світлочутливість сенсора при нічній зйомці
Намагайтеся встановлювати найменшу світлочутливість. Найчастіше це 100 ISO. Збільшувати ISO потрібно тільки якщо інші параметри вже не дозволяють зробити знімок світліше.
Фотокамери з сенсорами маленького розміру (найчастіше це не дорогі або старі дзеркальні камери) при підвищенні світлочутливості створюють багато перешкод у вигляді шуму по всій площині зображення. Сучасні фотоапарати з полнокадровыми матрицями дозволяють використовувати більш високі значення ISO без появи видимих артефактів, але все одно не варто покладатися на щасливий випадок, так як в темряві деталі витягуються тільки з появою шумів. Краще збільшувати деталізацію знімка за допомогою більш довгої витримки або матриці й об'єктива.
Коли варто збільшувати ISO?
При зйомці рухомих об'єктів або фотографуючи з рук є велика ймовірність отримання шевеленки і спрямованого розмиття. Це пов'язано з тим, що витримка занадто довга для даної сцени. Підвищення світлочутливості сенсора дозволить знизити витримку. Таким чином, збільшивши шум, ми зменшуємо розмиття і як підсумок, маємо різкий знімок, нехай і не ідеальної якості. Без збільшення ISO знімок б зовсім не вийшов. Часто доводиться йти на компроміс між знімком низької якості і знімком жахливої якості. А як відомо, з двох зол...
ISO 100.
ISO 100 + спалах.
ISO 1600.
Перш ніж підвищувати ISO, варто спробувати зробити знімок зі спалахом. Якщо це буде підходящим варіантом для вашої сцени. на цьому можна зупинитися.
Природа цифрового шуму
Всі камери створюють перешкоди при зйомці з високим значенням ISO. Ступінь шуму залежить від якості і фізичного розміру сенсора. Повнокадрові сенсори з пікселями великого розміру здатні захоплювати більше світла природним чином, без якого-небудь посилення. Це дає можливість отримувати знімки з низьким рівнем шуму. Якщо розглядати кроп матриці, то їх дозвіл таке ж, як і у полнокадровых, а розмір менше. Значить розмір кожного пікселя теж менше. Такі сенсори більше схильні до електромагнітних перешкод і менш сприйнятливі до світла, що сприяє прояву шуму.
ISO 100
Існують і програмні подавители шуму, але вони лише незначно усувають наслідки низькоякісної роботи сенсорів.
ISO 1600.
Баланс білого
Неправильні відтінки
Освітлення вночі відрізняється від природного. Автоматика здатна аналізувати сцену і правильно настроювати баланс білого, що чим складніше освітлення, тим більше ймовірність помилки автоматики. Часто, на знімках з'являється ледь помітний оранжево-жовтий відтінок. Його легко прибрати в графічному редакторі, якщо ви фотографуєте в RAW.
Якщо під час зйомки правильно налаштувати баланс білого, то можна уникнути нудної роботи з корекції всіх знімків, отриманих напередодні при зйомці з неправильною налаштуванням балансу білого. Під час нічної зйомки сцену можуть висвітлювати джерела світла різного типу. Це створить різні відтінки, які на знімку будуть відрізнятися від того, що ви будете бачити неозброєним оком.
поповнити баланс білого за всіма джерелами практично неможливо. Є одна хитрість. Ви просто можете перевести свій знімок у чорно-білі тони.
Фотографувати краще всього в кольорі, а при обробці вже мати гнучку настройку всіх тонів на зображенні.
Ручне налаштування балансу білого
Всі камери мають різні інструменти ручного налаштування балансу білого, але загальний принцип однаковий для всіх.
- Знайдіть білий або сірий предмет. Він повинен займати більшу частину кадру і знаходитися в тих же умовах освітлення, в яких ви плануєте вести зйомку.
- Виберете режим ручної настройки балансу білого і зробіть захоплення сцени. Камера проаналізує те, що потрапило в кадр (наш еталонний об'єкт) і скоректує освітлення знімка таким чином, що наш об'єкт вийде білим або сірим. Температура світла, який створюють освітлювальні прилади буде скомпенсирована.
- Також деякі камери дозволяють вручну вибрати числове значення температури світла, яка вимірюється у Кельвінах.
Творчий підхід до зйомки зі спалахом
Для чого використовують спалах?
Спалах в нічний час може тільки зіпсувати фотографію. Вона засвічує об'єкти на передньому плані з-за чого задній план здається ще темніше. Тіні лягають таким чином, що об'єкти виглядають плоскими. Спалах може працювати в режимі повільної синхронізації, коли на довгій витримці вона робить короткий імпульс, щоб підсвітити об'єкт. знімок виходить з природними квітами і з нормальною яскравістю. Задній план при цьому може вийти розмитим.
Спалах і відбивач
Краще всього використовувати спалах з відбивачем або розсіювачем. Це дозволить зробити тіні більш м'якими, а світло буде падати не прямо на людину, а з боку, що додасть об'єм об'єкту зйомки.
Вбудований спалах може працювати з відбиванням від стін або стелі, тому на неї кріплять розсіювачі або пластикові картки, які відхиляють світловий потік в бік.
Режим повільної синхронізації
Режим повільної синхронізації дозволяє прорахувати витримку для нормального експонування фону і настроїти потужність спалаху таким чином, щоб вона нормально висвітлила об'єкт на передньому плані.
Без спалаху
Тільки спалах
Режим повільної синхронізації із спалахом
Світло спалаху дозволив чітко виділити об'єкт, який знаходиться на передньому плані. Фон міг вийти розмитим, якби камера рухалася або на тлі був рух.