Багато починаючі фотографи і фотолюбителі мріють придбати хорошу дзеркальну камеру. Це цілком закономірне бажання, адже дешеві компакти суттєво обмежують можливості зйомки і не дозволяють отримати досить хороші якісні знімки.
Професійний розвиток – це цілком нормальне і похвальне прагнення, але дзеркальні камери мають цілий ряд налаштувань, якими не кожному доводилося користуватися. Побачивши вперше панель управління дзеркальною камерою можна прийти в замішання, однак не все так страшно, як здається з першого погляду. Спробуємо розібратися у всіх премудростях і налаштуваннях, а допоможе в цьому онлайн симулятор професійного фотоапарата Camera Simulator. Симулятор має англійський інтерфейс, але це не страшно. Найменування і значення всіх функцій ми розберемо по порядку.
Напевно ви вже зробили кілька знімків симулятором. Якщо ні, тоді раджу спробувати розібратися самостійно в налаштуваннях. Тільки пробуючи змінювати параметри і роблячи знімки, можна зрозуміти, на що саме вони впливають.
Налаштування симулятора
Спробували? Тепер все ж розберемо все по порядку, так як хороший знімок можна зробити з великою кількістю варіацій параметрів. Перш подивимося на перекладений варіант панелі налаштувань:
Кожна представлена функція має аналог у професійних фотоапаратах. Природно, панель управління в кожному пристрої індивідуальна, однак стандартний набір функцій, і їх призначення ідентично у всіх камерах.
Симулятор пропонує освоювати техніку фоторафирования в трьох основних режимах, що використовуються в професійних камерах. Це Пріоритет діафрагми (Aperture priority), Пріоритет витримки (Shutter priority) і Ручний режим (Manual). Рекомендується використовувати саме ручний режим, так як це дозволить зрозуміти роботу всіх налаштувань камери. Про це говорять розробники симулятора, зробивши приписку до назви режиму (go for it – використовуйте це). Інші режими частково обмежують можливості налаштування, перекладаючи ці обов'язки на автоматику.
Коротко розглянемо всі налаштування:
- Освітлення – освітлення – ця настройка дозволяє вибрати джерело світла і змоделювати різні умови освітленості. У тренажері, на жаль, умови зйомки не змінюються, тому цю настройку логічніше всього коригувати в рамках режиму «Сонячно» і «Сонце за хмарами», хоча, якщо ви хочете спробувати свої навички в більш складних умовах освітлення, можна встановити режими потаємні. Значок режиму можна побачити в лівому верхньому кутку. Крім того, в режимі пріоритету витримки або діафрагми Lighting допомагає автоматиці визначити значення відповідних налаштувань.
- Distance – дистанція – ця функція імітує наближення до об'єкта зйомки. Ви можете, як би підійти до дівчинки ближче.
- Focal Length – фокусна відстань – в представленому прикладі тренажера використаний зум об'єктив. Його фокусна відстань 18 – 55мм. Ця опція дозволяє кадрувати знімок за допомогою зума, і змінювати глибину різкості.
- Aperture Priority - пріоритет діафрагми – це напівавтоматичний режим. Його робота полягає в тому, що діафрагму ви встановлюєте самі, а витримка визначається камерою автоматично. В фототехніці цей режим позначають як Av, або A.
- Shutter Priority - пріоритет витримки – цей режим схожий на попередній своїй полуавтоматизацией. У даному випадку надається можливість регулювати витримку спрацьовування затвора, а діафрагма встановлюється автоматично на основі аналізу освітленості. Позначається цей режим в фототехніці як Tv або S.
- Manual ручний режим – це режим віддає кермо влади у ваші руки цілком. Самостійно доведеться налаштовувати і діафрагму і витримку. На фотоапаратах цей режим позначається літерою М, що означає Manual – ручний.
- Tripod – штатив – встановивши галочку, ви виключите рух рук фотографа. У портретній фотографії штатив використовується не часто, але його застосування дозволяє робити знімки з більшою витримкою. В даному випадку штатив особливої ролі не зіграє, але в умовах поганої освітленості він може бути дуже корисний.
- ISO – світлочутливість – це значення, що впливає на здатність матриці фотоапарата сприймати світ. Чим більше значення ISO, тим яскравіше вийде знімок, однак за це потрібно заплатити. Підвищення числа ISO веде до появи зернистості і шуму. Це може зіпсувати знімок. При денному світлі краще всього ставити мінімальну ISO. При поганій освітленості це значення можна підвищити, але потрібно стежити, щоб шум не зіпсував знімок.
- Aperture – діафрагма – ця опція симулює роботу діафрагми (апертури). Чим більше відкрита діафрагма, тим більше світла потрапляє на матрицю фотоапарата. Знімок таким чином можна робити яскравіше або темніше. Також діафрагмою регулюється глибина різкості.
- Shutter – витримка – даний параметр дає можливість змінювати швидкість роботи затвора (збільшувати і зменшувати витримку). Витримка – це час, що вимірюється в секундах, протягом якого на матрицю фотоапарата проектується зображення. Довга витримка дозволяє робити хороші знімки при поганому освітленні, але якщо будь-який об'єкт у кадрі або рука фотографа під час відкритого затвора будуть рухатися, то кадр вийде змащеним. Ось тут-то на допомогу і приходить штатив, хоча від усіх негараздів він не врятує. При хорошому освітленні витримка коротка витримка дасть можливість «заморозити зображення».
Snap photo! – зробити фото! – це імітація кнопки спуску затвора. Натиснувши на неї, ви побачите, який вийде знімок з вибраними параметрами.
Теорія
Для отримання якісного знімка на матрицю має подаватися певну кількість світла. Регулюється вона за допомогою витримки, яка визначає тривалість проходження світла через об'єктив, діафрагми, яка визначає інтенсивність світла, і значення ISO, яке регулює чутливість матриці до світла, переданому на її поверхню.
Ці три параметри найбільше впливають на якість знімка.
Практика
Розібравшись з налаштуваннями, давайте попрактикуємось. Почнемо з моделювання освітлення. Движок Освітлення – освітлення має ряд налаштувань:- свічка
- лампи розжарювання
- хмарно
- сонце за хмарами
- сонячно
Логічніше поставити сонячну або злегка хмарну погоду, так як це буде відповідати дійсності (дівчинка точно не при свічках і не в приміщенні з лампами розжарювання).
Для кращого розуміння впливу всіх налаштувань на підсумковий результат, буде краще, щоб можна було розглянути якомога більше чітких деталей. Використовуючи Distance, підійдіть ближче до об'єкту зйомки на 5-3ft.
Focal Length (фокусна відстань) краще встановити на значення від 30 до 50mm, хоча ви цілком вільні встановлювати свої значення.
Режим зйомки буде розглядатися «Ручний» (Manual), так як він дозволить найбільшою мірою оцінити значення всіх параметрів.
Встановлювати штатив чи ні – це особиста справа кожного. При фотографуванні дітей, тим більше на вулиці, це не виправдано, хоча в даному випадку з програмою набагато приємніше працювати, коли рухи рук фотографа не створюють додаткову хитавицю в кадрі.
Тепер перейдемо до найцікавішого.
Так як зйомка ведеться при гарній освітленості, поставте значення ISO на 100. Підвищення цього значення виправдано в умовах недостатньої освітленості або для зменшення витримки при збільшенні яскравості знімка (в такому випадку на фотографії з'явиться шум).
Дівчинку ми взяли крупним планом, тому зробимо класичний портрет з розмиттям фону. Це можна отримати, максимально відкривши діафрагму. Відкрита діафрагма має значення f/2.8, при якому на матрицю потрапляє максимальну кількість світла (знімок яскравіше) і фон виходить розмитим.
Витримку потрібно встановлювати так, щоб рівень експозиції перебував у середньому значенні індикатора.
У кожному конкретному випадку, в залежності від умов освітлення, значення витримки буде відрізнятися.
Симулятор пропонує вибір налаштувань витримки в межах від 1 до 1/4000 секунди. У реальних фотоапаратах діапазон витримки може істотно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються фотоапарати, в яких максимальна витримка складає 15 або 30 секунд, але деякі моделі мають режими, у яких затвор може залишатися відкритим за кілька хвилин або навіть годин.
Отже, встановивши нормальне значення експозиції повзунком витримки, робимо знімок.
Ось що виходить:
Під знімком можна побачити настроювання, з якими була зроблена фотографія.
Давайте проаналізуємо знімок. Фон розмитий, як ми і хотіли. Освітлення в нормі. Іграшка в руках у дівчинки виявилася «замороженою».
Спробуємо надати знімку більше динаміки. Змусимо іграшку крутитися. Як же це зробити? Єдиний спосіб – це збільшення витримки.
Збільшивши витримку на кілька щаблів ми бачимо, як індикатор рівня експозиції поповз у плюсові значення, а значить, такий знімок буде пересвеченым. Щоб це компенсувати, потрібно прикрити діафрагму.
Мій результат і використані налаштування можна побачити на наступному скріншоті:
Дівчинка виглядає практично так само. Фон трохи менше розмитий з-за прикриття діафрагми. Іграшка передає рух завдяки збільшеній витримці.
Розглянемо ще один приклад, що демонструє роботу максимально закритою діафрагми. Відкриваємо діафрагму на максимум. На самий максимум ставити не обов'язково, але ми розглянемо саме такий приклад.
Закриття діафрагми суттєво зменшило інтенсивність світлового потоку, що потрапляє на матрицю. Індикатор експозиції уповз у мінусове значення. Для компенсації потрібно збільшити витримку, але сильне її збільшення зробить дівчинку розмазаний. Ефект шевеленки буде занадто сильний. На допомогу прийде збільшення світлочутливості сенсору (матриці). Потрібно підібрати оптимальне співвідношення витримки і ISO.
Ось що вийшло у мене. Ваш результат не повинен сильно відрізнятися від мого результату.
На знімку чітко видно збільшення шуму. Ми не можемо розглянути знімок при великому збільшенні, але повірте на слово, при масштабуванні шум буде сильно псувати фотографію.
Для передачі великої ГРЗП (глибина різко зображуваного простору) не обов'язково використовувати повністю закриту діафрагму. Експериментуйте з налаштуваннями. Тільки так ви зможете зрозуміти які параметри, на що впливають.
Ускладнюємо завдання
Зробивши кілька знімків, ви напевно зрозуміли, як саме потрібно настроювати камеру для отримання хорошої фотографії. Тепер змініть умови освітленості на «лампа розжарювання» або «похмуре небо». Спробуйте зробити знімок. Бачите наскільки змінився принцип налаштування камери в умовах поганого освітлення. Тепер навіть при повністю відкритій діафрагмі доведеться збільшувати ISO.
Від віртуальності до реальності
Отримані знання потрібно неодмінно використовувати на практиці. Тільки практикуючись в реальних умовах можна напрацювати техніку фотографування і вивчити принцип зйомки в постійно мінливому оточенні.
Не обов'язково купувати професійну дзеркальну камеру для втілення отриманих знань. Ручні налаштування присутні в багатьох недорогих, компактних фотоапаратів.Крім усього вищеописаного вам доведеться познайомитися з балансом білого, правилами фокусування, вибором композиції і кадруванням знімків. Фотографія – це не тільки мистецтво, але і наука, у якій є свої базові правила і принципи. Мистецтво фотографії привабливо тим, що кожен може стати першовідкривачем свого унікального стилю і подчерка.
Бажаю всім удачі в цій нелегкій, але дуже захоплююче заняття.
Стаття зроблена за замовленням наш сайт
Автор: Дмитро Чепчерук